伦敦东区（the East End）是个与众不同的区域。复杂而漫长的史中，一波波新教徒、人、犹太人、孟加拉人相继在这里开始新的生活，并留下自己的印记。十九世纪末开始，这个区域曾是拥挤、贫穷、疾病和犯罪的代名词。然而一代代人的努力使这个区域带有的贬义意味成为过去式；时间沉淀下的，是丰富多元的文化、令人胃口大开的美食、独特的建筑风格和惊艳的街头艺术。如今，各种美食餐馆点缀在窄小而整洁的街头，带给路人这个区域独特的风味。
一周七天二十四小时开业的犹太面点铺，每天产出七千多只这样的美味贝果
移民美食
“砖头巷子”Brick Lane里，有一家犹太人的面点房Beigel Bake，专门制作传统犹太风格的贝果面包（Beigel）——入口即化的咸牛肉、刺激的芥末、多汁酸爽的小黄瓜，包裹在温热松软的贝果里，吸引很多人前来品尝。其他馅料包括鲱鱼、三文鱼等，另有新鲜出炉的甜食。这是伦敦最古老的贝果面包店，每天产出七千多只贝果，并拥有自己的维基百科页面。或许是因为犹太人的勤劳，这家店一周七天二十四小时开门，在店铺总体早早关门的伦敦，是相当的罕见。秋冬时节，微醺夜归的人们，从风风火火的老板娘手里接过一个温暖的贝果，是个很暖心的画面。
砖头巷子也是伦敦著名的“咖喱一条街”。街中心位置的孟加拉餐馆Aladin，以辛辣咖喱而闻名，多次名列伦敦十佳菜馆排行榜。这家店门上形象地画了一盏“阿拉丁神灯”来搭配店名，下面的著名食客照片中，赫然有查尔斯王子和美剧《越狱》中的T-Bag饰演者。店里制作不同辣度的咖喱，分别配以羊肉、鸡肉以及蔬菜等，价格适中，装潢也十分具有南亚特色。据统计，是一种叫做“chicken tikka masala”的咖喱鸡，每年在伦敦的销量多于孟买和德里的总合，打败“鱼和薯条”成为国菜，充分展现了前殖民地文化回流的冲击力。
因为孟加拉移民的缘故，砖头巷子（Brick Lane）成为著名的咖喱一条街
从咖喱店食饱出来，可以看到路口的清真寺Jamme Masjid，是居住在附近的穆斯林祷告的地方。不远处的Hanbury Street的红砖旧墙上，绘有一副著名的仙鹤图。街头艺术家Roa喜爱为不同地区描画本土动物。当年的绘制过程中，一位路过的孟加拉人询问，您是不是在画我们的圣鸟仙鹤呢？Roa本打算画一只英国苍鹭，听了路人的话，就半路将苍鹭改成了仙鹤。从此这只圣鸟安静地凝视着这条街道，也成为远近闻名的地标性艺术。
Spitalfields集市的一角，坐落着法国奶酪店Androuet，展示出东区浪漫的一面。它的总店设在法国巴黎，已有一个多世纪的历史。奶酪的成熟，在法国是一种艺术，而奶酪大师则像奶酪的亲生父母般重要。这家店里就有数位奶酪专家，他们在欧洲各地精挑细选，将奶酪贮存在店里慢慢成熟。除了在店铺内购买各式奶酪及与其搭配的水果、果仁，可堂食的奶酪火锅也为客居伦敦的法国人啧啧称道。面包、火腿等下入香浓奶酪的小锅中，配以一两种葡萄酒，就可以静坐漫谈一个晚上。
本土风味
在多重外来文化的挤压下，本土风味有时反而可以格外地保持本真。伦敦东区几家著名英国小馆，展现了正宗的英式美食。
Brushfield Street上的“餐馆”（The English Restaurant）名副其实，建成于十七世纪，仿佛是狄更斯小说里的一处场景，充满故事。餐馆以维护英格兰饮食传统为傲。比如经典甜食面包黄油布丁（bread and butter pudding），是混杂各种面包边角料制成的高热量食物，过去被称为“穷人的布丁”。现在的食客品尝着改良版的布丁，看着店外焕然一新的伦敦东区，不知能否忆苦思甜？
当地小酒馆Pride of Spitalfields，价格实惠，历史悠久。1830年英国的啤酒坊法案（Beerhouse Act），推动了酿制、售卖啤酒的竞争，从而降低啤酒价格，鼓励人们以啤酒取代更烈性的杜松子酒。这家酒馆延续了自产自售的传统，未曾被大型酿酒厂购买经营，广受当地居民支持。
伦敦东区十分正宗的鱼和薯条
Hanbury Street街头的Poppies鱼和薯条餐馆，具有让食客对这道英国传统菜肴改观的魔力，连年在英国年度“鱼和薯条大赛”（是的，真有这样的大赛）中取得名的佳绩。鱼和薯条这道菜每年消耗六成英国捕捞的海鱼。鱼和薯条以前包裹在报纸里，但因为卫生原因被勒令改掉。这家店专门制作了可食用墨水的报纸，给食客带来深深的年代感。加上复古的装潢，让人仿佛来到海边小镇。
老区新发展，同时注重保护文化遗产，呵护多元文化生态，使一个曾经令人避之不及的区域，焕发出蓬勃生机，成为当地人和外来游客经常探访的风潮之地，也为伦敦这个国际化大都会添加了鲜亮多彩的一笔。